L’été est terminé. C’est l’occasion de se rappeler quelques souvenirs de vacances en 2022-2023. Des séjours très orientés côte ouest cette année. Mais pas que. Saurez-vous trouver l’intrus ?
Hôtel Atlantis, Royan
Hôtel des Pins, Hourtin
Hôtel le Porge, le Porge
Hôtel le Pavillon bleu, Hossegor
Hôtel du Parc, Albi
Hôtel Birgit!, le Havre
Hôtel Caravelle, Rochefort
Hôtel la Marine, la Rochelle
Hôtel les Embruns, les Sables d’Olonne
C’est l’automne et il commence à faire froid. Pour se donner du courage, quelques clichés, souvenirs de vacances en 2021 et 2022.
Hôtel de l’Europe, Poitiers
Aletti Palace hôtel, Vichy
Sunna Guesthouse, Reykjavik (Islande)
Casa Carpintera, Escalona (Espagne)
Hôtel du Palais, Rochefort
Auberge Normande, Ronce-les-Bains
En attendant de pouvoir partir en vacances (très bientôt), quelques souvenirs de précédents séjours :
Hôtel des Arts, Montpellier
Hôtel de France, Narbonne
Le Relais, Biscarosse
Hôtel de France, Mimizan-plage
Hôtel de la Côte d’Argent, Vieux-Boucau
J’aime bien aller à l’hôtel. On n’a besoin de s’occuper de rien. Anonyme dans un lieu inconnu on peut s’imaginer une autre vie pour une nuit ou pour quelques jours.
Hôtel Au Valéry, Sète, France
Hôtel Asterisk, Amsterdam, Pays-Bas
Hôtel Notre-Dame, Bordeaux, France
Hôtel Aragon, Perpignan, France
Hôtel Mercure, Saint-Ouen, France
Brit Hôtel, Caen, France
Une amie s’inquiète auprès de moi du peu d’activité sur ce blog depuis quelque temps. C’est que je suis surchargée de travail (travail classique, si je puis dire, plus un examen que je prépare cette année) et que mon rythme de lecture en pâtit (La Révolution de Margerit compte 600 pages et je n’en lis que fort peu chaque jour). Fin mai, début juin les épreuves seront passées et je pourrai souffler. En attendant cette époque, quelques clichés qui me rappellent des vacances dans des lieux lointains ou plus proches mais où en tout cas on n’a pas de soucis de travail. Bon courage à tous ceux qui attendent les vacances !
Hôtel Campanile, Lublin, Pologne
Hôtel Italia, Cuenca, Equateur
La Barquita, Las Tunas, Equateur
Le Relais de poste, Arles, France
Le pêcheur matinal, La Roque, France
Crestfield Hotel, Londres, Royaume-Uni
Hôtel Beauséjour, Toulouse, France
L’occasion de séjourner en hôtels ces derniers temps m’a donné l’idée de cette série pour laquelle j’ai repris aussi des clichés plus anciens.
Awabai mansion, Bombay, Inde
Hotel Imperial supreme, Chennaï, Inde
Novotel Bronowice, Cracovie, Pologne
Sultan Hostel, Istanbul, Turquie
Bastoncu Pension, Safranbolu, Turquie
Akya Otel, Ankara, Turquie
En 1980-1982 Vikram Seth a vécu en Chine où il étudiait à l’université de Nan-King. En juillet 1981 il obtient un visa pour le Tibet dans des circonstances inattendues qui font intervenir la chanson principale du film indien des années 50, Awara. Voulant profiter de cette aubaine mais attendu pour l’été par sa famille en Inde, Vikram Seth décide alors de rentrer chez lui en stop, en passant par le Tibet.
Il suit une des principales routes utilisées pour le transport des marchandises et qui relie le Sin-K’iang au Tibet à travers l’ouest de la Chine. Il obtient une place auprès de routiers qui font le trajet régulièrement. Il y a Sui, le Han qui fume cigarette sur cigarette. Pour lui la route est un mode de vie. Il a tissé tout un réseau de connaissances sur son chemin, chez qui il s’arrête pour discuter, boire du thé ou fournir quelques marchandises à ces gens souvent éloignés de tout. Sui est accompagné de son neveu, un adolescent boudeur qui retourne chez ses parents. Et il y a Gyanseng, le Tibétain, pressé d’arriver à la maison. Pendant plusieurs jours les quatre hommes cohabitent, serrés les uns contre les autres dans la cabine. La route est rendue difficilement praticable par des inondations et le camion s’embourbe à plusieurs reprises.
Pendant son voyage Vikram Seth est frappé par le bon accueil qu’il reçoit généralement chez les autochtones. L’administration est très procédurière. Il faut faire tamponner son laisser-passer, avoir les bonnes autorisations et « le règlement, c’est le règlement » mais les fonctionnaires locaux sont aussi capables de se mettre en quatre pour lui faciliter les choses dès qu’apparaît une affinité partagée : un goût commun pour une chanson de Bollywood, une photo entraperçue de ses parents en costume traditionnel. Les étrangers, particulièrement quand ils voyagent seuls, sont peu nombreux dans cette région de la Chine à cette époque et les habitants ont le souci de laisser une bonne image de leur pays.
L’auteur séjourne quelques jours à Lhassa. Les traces sont encore visibles des temples détruits pendant la révolution culturelle. Il fait la connaissance d’une famille dont le père et un fils ont été emprisonnés pendant douze ans comme ennemis du peuple avant d’être réhabilités.
Finalement il traverse à pieds par des petits chemins la frontière entre la Chine et le Népal, les crues ayant emporté le pont qui servait aux camions. Puis, après encore quelques jours à Katmandou, prend l’avion pour Delhi.
J’ai trouvé cette lecture plutôt plaisante.
Depuis une petite semaine je suis de retour de vacances après deux semaines en République Tchèque. Voici quelques images de mon séjour là-bas :
Dans le Paradis Tchèque, au nord du pays. On se promène au pied mais aussi au-dessus de ces énormes blocs de roche. C’est du grès mais notre guide ne nous dit rien des processus géologiques qui ont permis la création de ce relief.
A Prague, dans la vieille ville et à l’ancien cimetière juif. Prague est une ville où on trouve une concentration de monuments historiques incroyable. Surtout beaucoup de constructions baroques. Et donc il y a aussi énormément de touristes.
Dans la Bohême méridionale, au sud du pays. A Cesky Krumlov nous avons visité un théâtre du 18° siècle conservé avec tous ses décors et mécanismes. Il n’en reste que quatre au monde.
Me voici de retour chez moi après trois jours de vacances en famille à Paris.
Nous avons fait un petit tour :
au marché aux puces de Saint-Ouen,
à la Très Grande Bibliothèque,
au musée des arts premiers,
dans le quartier indien (rue du faubourg Saint-Denis), chez Gibert…
Et nous revenons fatigués mais bien contents.
A la fin des années 1980 V. S. Naipaul entreprend un long voyage en Inde. Durant ce périple il rencontre des Indiens qu’il interroge sur leur conception de la vie, leur engagement politique ou religieux. Ce sont ces entretiens qu’il relate dans Un million de révoltes. Il s’agit donc de journalisme mais de journalisme approfondi car V. S. Naipaul a vraiment le talent d’écouter et de questionner pour faire ressortir chez ses interlocuteurs l’essentiel de leurs choix et de leurs motivations.
A Madras, V. S. Naipaul part sur les traces de Periyar, fondateur d’un mouvement rationaliste et anti-brahmane en rencontrant Veeramani qui fut un de ses disciples. Ce mouvement est mené par des membres des castes moyennes qui critiquent la domination des brahmanes mais n’accordent aucun intérêt au sort des basses castes. Mon voisin me souffle que V. S. Naipaul étant lui-même brahmane il ne peut pas -malgré ses tentatives- être objectif sur ce sujet. Ce qui me frappe, moi, c’est la ressemblance de ces rationalistes qui ont érigé le refus de la religion en religion avec notre « Libre pensée ». Sur la tombe de Periyar est gravée cette incantation : « Il n’y a pas de Dieu. Il n’y a pas de Dieu. Il n’y a pas du tout de Dieu. Celui qui a inventé Dieu est un sot. Celui qui propage Dieu est une canaille. Celui qui vénère Dieu est un barbare. »
A Madras, V. S. Naipaul fait également connaissance avec Kakusthan, un brahmane qui s’efforce de vivre pleinement selon le code brahmane.
A Calcutta, ville qui tombe en ruines, V. S. Naipaul rencontre plusieurs anciens militants communistes, maoïstes, naxalites, actifs dans les années 60-70. Ici aussi on peut voir de nombreux parallèles avec l’engagement de jeunes occidentaux à la même époque. Des étudiants s’engagent auprès des paysans ou des ouvriers, une partie d’entre eux dérape vers la violence et les attentats.
A Amritsar, autour du temple d’or, V. S. Naipaul s’intéresse aux dérives terroristes du mouvement sikh en rencontrant des personnes ayant approché Bhindranwale qui en fut le gourou. De 1982 à 1984 Bhindranwale occupa avec ses hommes le temple d’or à partir duquel ils organisaient attentats et assassinats, avant d’en être délogés par la force par l’armée. V. S. Naipaul s’interroge sur ce qui peut mener des croyants à cette violence.
Enfin V. S. Naipaul termine son séjour par un retour au Cachemire où il résida quatre mois lors d’un précédent voyage en 1962. C’est l’occasion pour l’auteur de comparer l’évolution de l’Inde en 27 ans. La population s’est densifiée et la foule envahit les abords et la surface du lac de Srinagar.
Un million de révoltes est un livre dense qui ne se lit pas si facilement. Mais si on s’y tient c’est l’occasion de rencontres passionnantes. De plus V. S. Naipaul écrit très bien et donne aussi des descriptions pittoresques :
« La route, très encombrée, reflétait l’activité agricole, mais les camions, quoique décorés avec amour, étaient surchargés de façon typiquement indienne et conduits très vite et très près les uns des autres, comme si le métal était quelque chose d’incassable et faisait de l’homme un dieu, comme si on pouvait tout demander à un moteur, un volant et des freins. Entre Goa et Bangalore, ce jour-là, au cours de sept graves accidents de la circulation, dix ou douze camions avaient été réduits en bouillie et des gens avaient presque certainement trouvé la mort. Des camions avaient quitté la route et fini dans des étangs; d’autres s’étaient rentrés dedans. Les habitacles des camionneurs s’étaient pliés en accordéon, du verre avait volé en éclats. Des essieux s’étaient rompus, des roues s’étaient écartées du châssis selon des angles bizarres; parfois même, tels des animaux vulnérables, au ventre mou, des camions s’étaient retournés sous leur cruel chargement, montrant le délabrement et la rouille de leurs abdomens de métal et la surface lisse de leurs pneus rechapés. »
